Izhar Perlman

Como é que os peritos de vinho avaliam o seu vinho?

Dan Sogg, o escritor Americano sobre vinho que se tornou consultor, e teve 9 anos como jornalista na Wine Spectator, escreve sobre as pessoas que avaliam vinho.

O trabalho de um critico de vinho, diz ele, é guiar o consumidor para uma variedade representativa de bons vinhos e produtores.

Muitos dos vinhos que recebem pontuações altas hoje em dia, são caricaturas demasiado amadurecidas e extraidas, e depois enterradas sob uma montanha de bom carvalho novo. Muitos vinhos impressionates recebem pontuações medíocres.

Isto acontece  porque o básico, a análise, não é alcançada. O crítico tem que abordar o seu trabalho com integridade, conhecimento e talento. Isto raramente acontece.

Mas onde a crítica falha completamente é quando comparamos a forma como o crítico faz a sua análise, e a forma como o consumidor prova o vinho. A maioria dos críticos profissionais recebem os vinhos por grupos ordenados por castas, região, e colheita. O mesmo com o mesmo. Portanto os Chateauneuf-du-Papes de 2008 são avaliados juntos, assim como os Cabernets  de Napa valley de 2007. A maioria dos críticos prova em qualquer lado de 5 a 50, ou mais, vinhos numa sessão. Alguns críticos, que não têm o luxo de lhes serem enviadas amostras, analisam dúzias de vinhos em provas e eventos comerciais.

Quanto um crítico faz uma análise ele pergunta: Quais os vinhos que se destacaram?

Não é assim que o consumidor prova o vinho. O consumidor prova o vinho por si só.

Por isso quando o consumidor prova vinho, ele (ou ela) pergunta-se a si mesmo estas questões: É bom? Gosto? É bom com a minha comida?

Isto é tão diferente do que perguntar qual das 10 garrafas é a melhor?

O problema com crítica de vinho

O principal problema com a crítica de vinho é que essas qualidades que fazem um vinho destacar-se fazem com que o mesmo não seja agradável para acompanhar com comida. É por isso que muitas reviews em êxtase acabam por induzir em erro o consumidor.

O que faz um vinho sobressair junto dos críticos? Quantidade. Mais peso da fruta, mais alcoól e mais madeira nova. Isto acontece porque por mais talentoso que sja o critico, a fadiga do paladar atenua os sentidos. Isto é ainda mais verdade quando se prova vinhos semelhantes como explicado antes. Vinhos da mesma região, colheita e castas têm sabores e estruturas similares. Eles estão a atingir os mesmos receptores de sabor (e partes do cérebro) uma e outra vez. As primeiras coisas que desaparecem com a fadiga do paladar são a habilidade de detectar equilibro, frescura e nunaces. Mas o que continua a registar é a quantidade. Menos apresenta-se-nos como magro e áspero, enquanto amis é certamente melhor. Muitos enólogos também percebem que o açucar residual, que atenua os taninnos e acidez, pode ajudar imensamente juntos dos críticos, embora frequentemente torne o jantar sem sabor ou desagradável, e o vinho que não envelhece bem. Provadores talentosos e com experiência, reconhecem os desafios do processo e tentam recalibrá-lo. Mas a julgar pelos vinhos que obtém grandes pontuações – e os vinhos que não o conseguem – os críticos têm tido um sucesso limitado.

O Dan é um fã de maturidade. Bom vinho, por definição, é feito por frutos maduros –  e muitos dos melhores vinhos do mundo são feitos com muita, muita fruta madura. No entanto, há demasiados enólogos a criar os seus vinhos com o único propósito de ter um vinho “maior” para impressionar os críticos e ter uma pontuação alta.

Não posso concordar mais com o Dan acerca dos maus resultados de “correr atrás dos pontos”. Este sistema encoraja à produção do “mesmo vinho com o mesmo sabor” quando a caracteristica essencial do vinho é a diferença e a produção de novos e exóticos sabores e aromas.

Este sistema também explica porque os vinhos Portugueses sofrem em compração com os “standards internacionais”. Nem um vinho Português com 100 pontos Parker? Por favor!

Como podemos  nós, os Portugueses, derrotar este ssitema? Ideias?

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O calendário sexy

Na Austria, jovens produtores de vinho produziram um calendário sexy, provavelmente com a intenção de mostrarem que são modernos, jovens e ousados.

Miss Janeiro?

Os Austríacos conseguiram fazer o seu calendário um pouco superior ao produzi-lo a preto e branco, o que lhe dá um ar mais artístico e não tão comum e barato.

Poderá classificar o uso do sexo no comércio, de barato e vulgar, e talvez tenha razão, mas isto vende!

Podemos observar isto vezes sem conta e até aqui em Portugal o vinho ousado chamado “sexy” está a vender muito bem.

O calendário de 2010

O calendário deste ano é ainda mais ousado, provavelmente devido ao sucesso do calendário antigo. O calendário antigo, com certeza, trouxe mais volume de negócios aos produtores de vinho, o que os levou a refazer a calendário em 2010 e ser ainda mais ousados!

O Alentejano "sexy" de 2005

Claro que não está a espera de ver uma garrafa de vinho de €150 com um mulher nua no seu rótulo, mas uma imagem sexual sugestiva, saborosa, artística pode vender até os produtos mais caros (veja o exemplo da publicidade automóvel, perfumes, etc.)

Pessoalmente, acho que a industria do vinho acompanha os conceitos modernos de marketing e publicidade de hoje, e obviamente, também há pioneiros de publicidade e marketing, jovens e mais ousados, no sector do vinho.

Você, o  produtor de vinho, investe uma fortuna no vinho, produção de vinho, equipamentos, etc. E infelizmente, vezes sem conta, vejo casos de bom vinho com um rótulo que é “enfadonho” e sem qualquer mensagem ou branding.

Por favor Portugal, acorda! vocês têm fantásticos vinhos – é altura de subir ao palco e falar alto sobre eles – mesmo que tenhamos que usar um pouco de sexo para o fazer!

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Acabei de ler um artigo sobre competições de vinhos, medalhas e sistemas de pontuação (sim… os pontos Robert Parker). O artigo, escrito por Leonard Mlodinow no Wall Street Journal , mostra claramente que muitos testes foram feitos para provar que a apreciação feita pelos “exportadores de vinho” é apenas uma coincidência e que as medalhas e os pontos são dados por pura sorte.

O artigo deduz que os “experts” estão a basear as suas opiniões de paladar e resultados a partir dos nomes das adegas e das regiões dos vinhos.

Deixe-me pôr-lhe uma questão:

Se, como o artigo diz, os “experts” não têm um sistema justo e baseiam a sua opinião e julgamento no que pensam da  região e do produtor, qual é a coisa que pode realmente influencia-los?

Correcto ! o rótulo!

Sorte ! sorte!

E se o rótulo e tão importante quando os “experts” estão a equacionar a formação de uma opinião sobre o vinho (a qualidade e se é ou não uma boa compra) imagine o quão importante é para os importadores, vendedores e consumidores!

Por favor dê ao seu vinho uma hipótese, dê-lhe um rótulo que venda!

Gary Vaynerchuck, que faz um programa de TV de prova de vinhos regularment na internet, e é o mais famoso crítico na América de hoje.

Fala sobre Portugal e a Touriga Nacional:

“Durante a próxima década ou duas, a Touriga Nacional estará ao mesmo nível que a Cabernet”

“Os preços (dos vinhos Portugueses) são tremendamente atractivos”.

Aqui está o que Gary Vaynerchuck diz acerca de Portugal e os seus Vinhos.

“O Ratio Qualidade Preço (QPR) dos vinhos Portugueses são extremamente bons.”

Gary Vaynerchuck é o segundo mais influente crítico de vinho nos EUA, é um fã devoto dos vinhos Portugueses, e continua a queixar-se de não lhe ser possível encontrá-los nos EUA.

Mais acerca de Gary Vaynerchuck na Wikipedia (em Inglês): http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Vaynerchuk

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